Monthly Archives: Febbraio 2016

“Dunque. È il primo dell’anno.
Ieri c’era il sole, oggi è brutto. Forse viene anche a piovere.
A Viterbo, alle 8, anche i corvi dormono. Tutto grigio.
L’acqua calda in ostello stamattina non andava.
Da mangiare, tre mandarini.
Davide e Giovanni sono già partiti perché hanno tanto da camminare.
E … minchia il 2016!”

Queste le mie prime parole del 2016 (Video).
Il 2015 è ormai alle spalle.

Viaggerò in solitaria pressoché per tutta la giornata, fermandomi qua e là, musica nelle orecchie e sguardo assorto.

In una fontanella zampillante cristallo a San Martino al Cimino (Foto 1).
In un abbraccio di rame mentre volo sulla discesa verso il Lago di Vico (Foto 2).

Sulla riva e tra le foglie del Lago stesso (Foto 3 e 4).
A Ronciglione, dove finisco l’ultimo mandarino (Foto 5).

A Sutri (Foto 6), dove arriva il momento di separarsi anche da Giovanni, il pellegrino incontrato a Radicòfani e diventato in breve tempo un grande amico.

E di fronte al Lago di Monterosi (Foto 7), fin dove ci siamo spinti – io in bici, Davide a piedi un’ora dopo di me – per poter chiudere la Via, domani, in un’ultima tappa.

(verso le 17 – nell’appartamento dove alloggiamo a Monterosi, il B&B La Campana)

“Dado … ben arrivato! Tutto ok?”
“Sono stanco morto, 45 km a piedi in un giorno credo di non averli mai fatti! Ed ho una fame …!”
“Idem, ho mangiato solo 3 mandarini oggi! Direi di uscire a comprare qualcosa e di cucinarcelo qui …”
“Per forza!”

Per cena, salame, scamorza, penne al tonno (mezzo chilo in due), vino rosso, e accendiamo una TV dopo una settimana: con Mary Poppins prima e Frozen poi, di colpo ci sembra di tornare bambini.

E come bambini, alle 22 già dormiamo.
Il 2016 … sempre meglio!
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ENGLISH VERSION 

“Well. It’s the first day of the year.
Yesterday it was sunny, today is grey. Perhaps it is also raining soon.
In Viterbo, at 8, even the crows sleep. All grey.
No hot water this morning in the hostel.
For lunch, only three mandarins.
Davide and Giovanni already left as they have a long road to walk.
And f*** … it’s 2016! “

These are my first words in 2016 (Video).
2015 is now behind us.

I will travel solo almost the whole day, stopping here and there, music in the ear and absorbed gaze.

In a little fountain gushing crystal in San Martino al Cimino (Photo 1).
In a copper hug whilst I’m flying on the downhill towards Vico Lake (Photo 2).
On a placid wooded shore (Photos 3 and 4).
In Ronciglione, where I finish the last tangerine (Photo 5).

In Sutri (Photo 6), where the time comes to say goodbye to Giovanni, the pilgrim we met in Radicofani who quickly became a great friend.
And in front of Monterosi Lake (Photo 7), where we arrive late in the afternoon – me with a bike, Davide on foot an hour after me – in order to close the Via Francigena, tomorrow, in a last stage.

(At 5 pm – in the apartment we are staying in, B & B La Campana)

“Dado … here you are! Everything ok?”
“I’m dead tired, never walked 45 km in a day before! And how damn hungry I am now …!”
“Don’t tell it, I only had 3 mandarins today! We should go out and buy something to cook by oursevles tonight …”
“Definitely!”

For dinner, salami, smoked cheese, pasta with tuna sauce (half a kilo in two), red wine, and then we turn on a TV after a week: with Mary Poppins before and Frozen after it, suddenly we go back to our childhood.

And, like children, already at 22 we fall asleep.
2016 … always better!

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Il quinto giorno è il 31 Dicembre. L’ultimo giorno dell’anno e l’ultimo insieme a Roberto, il pellegrino incontrato al termine della nostra prima tappa, che in serata ci saluterà e prenderà un treno per festeggiare Capodanno a casa.

Bolsena, alle 7 del mattino, è completamente assopita (Foto 1). E io con lei.

“Vieri, noi domattina partiremo presto. La tappa sarà lunga e abbastanza impegnativa.” – ricordo le parole di Davide di ieri.

Durante la prima ora, seppur aiutato da un doppio caffè, avverto qualche sbadiglio di troppo.
E, senza mappa, anche qualche problema di orientamento (Video).

Scelgo una via.
Quella in salita.

Mi si aprono davanti, così, 20 meravigliosi chilometri di sali e scendi nel mezzo del Parco di Turona, una sorprendente e fiabesca riserva naturale situata ai margini del lago di Bolsena (Foto 2, 3 e 4).

Non incontro anima viva.
Davide, Roberto e Giovanni non si vedono ed inizio a pensare di aver preso una strada diversa dalla loro.

È già mezzogiorno quando, sudato e affamato, avvisto la famosa scritta “EST! EST! EST!” che anticipa Montefiascone e le sue scorte di vino.

Prendo in mano il telefono, deciso ad attendere gli altri amici per buttare giù un boccone insieme:

“Davide! Sono appena arrivato a Montefiascone … voi a che altezza state?”
“Ciao Vieri, noi abbiamo passato la scritta mezz’ora fa. Abbiamo comprato qualcosa da mangiare e ora siamo quasi in cima alla Rocca dei Papi … raggiungici qui, la vista da quassù è spettacolare!”
“Ma … siete andati più veloci di me in bicicletta? Quanto c**** camminate?! 
Mi fermo a prendere un panino e arrivo! Aspettatemi!”

La Rocca dei Papi è un gioiello, e in effetti la vista è davvero mozzafiato (Foto 5, 6 e 7).
Vi rimaniamo almeno un’ora, alle prese con salame di finocchiona e contemplazioni varie.

Il resto della giornata è tutto in discesa.

Dapprima tra sterrato e basolato, lasciandoci alle spalle Montefiascone ed il buffo borgo di Zepponami (Foto 8).
Poi alle Terme di Bagnaccio (Foto 9), dove ci concediamo un’altra ora di relax e abbracciamo Roberto con un sincero e commosso ARRIVEDERCI.
E quindi a Viterbo, dove entriamo – Davide, Giovanni ed io – ognuno con la propria andatura, mentre il cielo si colora di grigio.

“Ragazzi, vedete voi se riuscite a far partire il riscaldamento! Servitevi pure coi mandarini … io devo scappare, ho un un mucchio di cose da preparare!” 

La perpetua dell’ostello parrocchiale dove alloggiamo ci accoglie così: per l’ultimo dell’anno niente acqua calda e 4 casse di mandarini. Ma è gratuito, e di certo noi non abbiamo pretese amorose per la notte.

Tutto quello che desideriamo è pizza e birra.
A Viterbo, però, ogni locanda in cui proviamo ad infilarci ci “rimbalza” più o meno simpaticamente:
“Avete prenotato?”, “Mi spiace, ragazzi, siamo al completo”, “Niente rose stasera per favore!”, “Siete per caso suonatori?” …

Soltanto un ristorante cinese accetta le nostre tute variopinte ed i nostri sguardi famelici.

A mezzanotte, lanterne cinesi prendono il volo nel mezzo di una piazzetta medievale.
I miei occhi vanno al cielo e il pensiero ai cari che guardano da lassù.

Ed è 2016.

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ENGLISH VERSION 

The fifth day is December 31st. The last one of the year and with Roberto, the pilgrim we met at the end of our first stage, who’s taking a train in the evening to celebrate New Year’s Eve at home.

Bolsena, at 7 am, is completely dormant (Photo 1). And me with it.

“Vieri, we’ll leave early in the morning. Tomorrow will be long and quite challenging.” – Davide told me yesterday.

During the first hour, even after a double coffee, I’m yawning too much.
And, without a map, also got some orientation problems (Video).

I choose a path.
The one going uphill.

20 beautiful kilometers open up in front of me: ups and downs everywhere in the middle of Turona Park, a surprising and fabulous natural reserve at the edge of Bolsena Lake (Photo 2, 3 and 4).

Not even a soul I meet.
Davide, Roberto and Giovanni must have taken a different path.

It’s noon already when, sweaty and hungry, I face the famous inscription “EST! EST! EST!” which anticipates Montefiascone and its wine stocks.

I pick up the phone, wanting to wait for my friends to stop somewhere and throw down a bite together:

“Davide! Just arrived in Montefiascone … where are you guys?”
“Hey Vieri, we passed the inscription half an hour ago. We bought some food and now we are almost on top of the Rocca dei Papi … join us up here, the view is spectacular!”
“But …  faster than me on a bike? How the f*** did you do it?!
I’ll grab a sandwich! Wait for me!”

The Rocca dei Papi is a gem indeed, and the view is truly breathtaking (Photo 5, 6 and 7).
There we remain at least an hour, struggling with finocchiona salame and contemplations.

The rest of the day is all downhill.

First between dirt and paved roads, leaving behind Montefiascone and the funny village of Zepponami (Photo 8).
Afterwards in Terme di Bagnaccio (Photo 9), where we give ourselves a bit of relax and embrace Roberto with a sincere and heartfelt GOODBYE.
And then in Viterbo, where we enter – Davide, Giovanni and I – slowly in the late afternoon, the sky turning grey.

“Guys, here’s the key. The heating is not working properly and feel free to help yourself with mandarins … I gotta run, a lot of things still to be prepared!”

The priest’s housekeeper welcomes us in the hostel: for New Year’s Eve no hot water and 4 boxes of mandrins. But it is for free, and certainly we don’t have amorous claims for the night.

All we want is pizza and beer.
But in Viterbo every inn where we try to slip in “bounces” us more or less sympathetically:
“Did you book?”, “I’m sorry, guys, we’re full tonight”, “No roses please!”, “Are you by any chance musicians?” …

Only a Chinese restaurant accepts our colorful suits and hungry looks.

At midnight, Chinese lanterns take flight in the middle of a medieval square.
My eyes go to the sky and my thought to those beloved ones who are watching from up there.

And so it is 2016.

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30 Dicembre 2015.
Al quarto giorno il risveglio è al caldo di un tavolino imbandito di marmellate, brioches, succhi di frutta e caffèlatte:

“Buongiorno Roberto! Dormito bene?”
“Oh Vieri, buongiorno a te! Divinamente … chissà se stanotte quei poveri due hanno resistito al freddo di ieri …”

(la porta d’ingresso del B&B si apre – Davide e Roberto si affacciano sulla sala)

“Eccoli! Ragazzi stavo giusto parlando di voi! Siete già pronti a camminare? Come è andata la nottata?”
“Mah, è passata dai … Davide credo abbia dormito, io un po’ meno … ma non importa, tra poco ci riscalderemo sulla strada!”
“Così mi piaci Giovanni! 10 minuti e vi raggiungo anch’io … voi avviatevi pure!”

Roberto esce così una mezz’ora prima di me.
Sono le 8,30 quando mi allontano da Acquapendente con un’espressione perplessa (Foto 1) e mi addentro nella campagna umida e abbandonata (Foto 2).

Il sole lentamente prende il sopravvento sulla brina, inondando il paesaggio.

Il percorso – in piano – è particolarmente semplice.
Sui pedali si procede con velocità; in breve tempo sorpasso i miei amici pellegrini (Foto 3) e mi involo tra i campi (Foto 4) verso San Lorenzo Nuovo, dove a metà mattino mi fermo per una tazza di tè.

Usciti dal paese il panorama cambia all’istante, aprendosi magnificamente al cospetto del Lago di Bolsena.
La Via Francigena qui si mantiene in quota, passando tra boschi e faggeti in direzione Est.

Ma io sento forte il richiamo dell’acqua e così devio per la statale – in discesa – alla ricerca di una spiaggia dove poter smontare dal sellino, togliermi le scarpe e assuefarmi per un’ora tra silenzio e bellezza (Foto 5 e 6).

La tappa odierna si conclude dopo circa 30 chilometri, ed è soltanto primo pomeriggio quando stendiamo in nostri vestiti sul balconcino dell’ostello.
Non male per chi l’ha compiuta a piedi.
Per me invece, in bicicletta, è stata davvero un gioco da ragazzi.

Sarebbe stato un vero peccato, tuttavia, non dedicare almeno una mezza giornata allo splendore di questo luogo: il lago di Bolsena sembra davvero un dipinto, e la cittadina da cui prende il nome è altrettanto incantevole (Foto 7 e 8).

Mi lascio deliziare e sedurre totalmente.

A pranzo, da un saporito piatto di pesce di lago con patate e da una birra artigianale.
Nel pomeriggio, dalla storia delle mura di Bolsena e dall’indolente serenità che ravviva i sorrisi dei suoi abitanti.
A cena – con Davide, Roberto, Giovanni e due nuove ragazze incontrate in ostello (Foto 10) – dal clima amichevole e dalle succulente ricette della “Libr’Osteria Le Sorgenti“, dove ci divertiamo tutti insieme come se fossimo amici da sempre.

E nel mezzo, al tramonto (Foto 9), dalle placide onde del lago e dal silenzio di un momento che spalanca la mia immaginazione e dona linfa a sogni di viaggio che percepisco – forse per la prima volta nella mia vita – come davvero realizzabili.

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ENGLISH VERSION

December 30th.
On the fourth day the awakening is in front of a warm small table covered with jams, croissants, fruit juice, milk and coffee:

“Hello Roberto! Did you sleep well?”
“Oh Vieri, good morning to you! Divinely … I wonder if tonight those two managed to face yesterday’s cold …”

(The front door of the B&B opens – Davide and Roberto enter the room)

“Here they are! Guys I was just talking about you! Are you ready to walk? How was your night?”
“Well, at least it’s over … Davide slept, I did it a little ‘less … but never mind, we will warm ourselves on the road soon!”
“True, Giovanni! 10 minutes and I’ll join you … see you in a while!”

Roberto starts half an hour before me.
At 8,30 I walk away from Acquapendente with a puzzled expression (Photo 1) and I enter into the damp sleepy countryside (Photo 2).

The sun slowly takes over the frost, flooding the landscape.

The flat road is particularly simple.
I proceed quickly, passing my friends (Photo 3) and cycling through fields (Photo 4) to San Lorenzo Nuovo, where in the mid-morning I stop for a cup of tea.

As I leave the village the scenery suddenly changes, opening up magnificently towards Bolsena Lake.

The Via Francigena turns eastward, passing through woods and forests.
But the water calls for me and so I keep my pedals on the asphalt – going downhill – in search of a shore where I can jump off the saddle, take off my shoes and enjoy for an hour silence and beauty (Photos 5 and 6).

Today’s stage ends after about 30 kilometers, and it is only early afternoon when our clothes are already drying on the hostel balcony.
Not bad for those who accomplished it on foot.
For me, by bicycle, it was really a no-brainer.

It would have been a shame, however, not to devote at least half a day to the splendor of this place: Bolsena Lake looks really like a painting, and the town that gives it its name is just lovely (photos 7 and 8).

I’m totally delighted and seduced.

At lunch, by a tasty dish of fish with fries and a beer.
In the afternoon, by Bolsena history and by the indolent serenity that revives the smiles of its inhabitants.
At dinner – with Davide, Roberto, Giovanni and two new girls we met in the hostel (Photo 10) – by the friendly atmosphere and the succulent recipes of “Libr’Osteria Le Sorgenti“, where we have fun all together as if we had always been friends.

And in between – at sunset (Photo 9) – by the placid waves of the lake and the silence of a moment that opens my imagination and gives life to new travel dreams which I perceive – perhaps for the first time in my life – as really, finally achievable.

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Terzo giorno. Sveglia ore 7.30.
Apro la finestra dell’ostello per ridestarmi coi colori dell’alba, in lento movimento dietro il Campanile della Chiesa di San Pietro (Foto 1).

Davide, Roberto e Giovanni sono già quasi pronti per uscire.
Io, potendo disporre di una bicicletta, me la prendo come sempre con più calma.

Sorseggio cappuccino e succo d’arancio, prima di sporgermi dalla piazzetta di Radicofani e osservare – sguardo verso Sud – la vallata che a momenti dovrò attraversare, invasa da luce e nebbia.

Non ho grandi fatiche di fronte a me oggi.
La prima parte è sopra una strada in quota, complicata e bellissima.

Pedalo con cautela su sassi e ghiaia, facendo attenzione a non scivolare e al contempo a non perdermi le meraviglie paesaggistiche che mi circondano (Foto 2 e 3).

Sul percorso incrocio i ragazzi incontrati il primo giorno – anche loro assorti in vedute mozzafiato – fin quando tre tornanti in improvvisa discesa mi catapultano in mezzo alla nebbia.

Mi sento osservato (Foto 4).
Una strana sensazione di disagio si impossessa di me (Foto 5).
La Via ritorna di asfalto e riprendo a spingere con più velocità.

Nei pressi di Ponte a Rigo avvisto nuovamente il sole e Davide (Foto 6).

“Diavolo se camminate veloce! E gli altri due … dove sono?”
“Più avanti. Inizio ad avvertire un dolore al piede e preferisco andare col mio passo: credo che taglierò per la via più breve verso Acquapendente. Ah, guarda che l’ostello di stasera non ha il riscaldamento; so che Roberto ha prenotato un B&B … scegli un po’ tu Vieri cosa fare, senza problemi!”
“Hm, niente riscaldamento? Col mio sacco a pelo estivo? … vediamo dopo dai, magari non farà freddo!”

Dopo diverse ore di caldo tra campagne, prati, strati di verde (Foto 7), sentieri sterrati, rumori assopiti ed insoliti germogli primaverili (Foto 8) mi appresto a scalare gli ultimi 6 chilometri di statale.

La valle che conduce ad Acquapendente è immersa nell’ombra e nell’umidità.
Mi abbévero ad una fontanella all’ingresso del paese. L’acqua è gelida (Foto 9).
Con l’approssimarsi della sera il tepore toscano è solo un vago ricordo.
La provincia di Viterbo – siamo entrati nell’Alta Tuscia – ci ricorda così che siamo in Dicembre.

Davide è già in ostello. Lo raggiungo.

“Dunque Vieri, qui c’è la camera. Io e Giovanni restiamo qui. Il Don mi ha lasciato questa stufetta elettrica e prima di dormire la faremo lavorare un po’. Inoltre, se stanotte chiudiamo la porta, creeremo una sorta di effetto stalla e si starà senz’altro meglio. Tanto poi una volta che ci si addormenta … non ci si pensa più!”
“Sì … vero … ma … hm … ce l’hai il numero di Roberto?”

(…)

“Roberto! Sono Vieri! … Ascolta, quanto paghi per la notte in B&B?”
“Ciao Vieri! 30 euro con colazione! Sono appena arrivato ed è davvero una chicca … ci sono anche altri due pellegrini sai?”
“Ecco … chiedi se hanno un’altra stanza libera! Se resto qui con l’attrezzatura che ho, domani sarò un ghiacciolo!”

Nel tardo pomeriggio ci ritroviamo tutti quanti in paese, dove è divertente perderci tra vie e muri medievali alla ricerca di una bar e una birra.
Ma vento e umidità non danno tregua e l’idea viene immediatamente accantonata.

Ad Acquapendente – evidentemente il nome non è un caso – si congela.
L’unico obbiettivo rimane tirare fino ad un orario decente, prima si sederci a cena.

Sono soltanto le 19.30 quando lasciamo da parte i brividi e ci approcciamo per la prima volta alla cucina viterbese: saporita, generosa e ipercalorica, è esattamente quello di cui avvertiamo il bisogno.

“Vi consiglio del buon vino rosso … abbondàtene, anche se siete pellegrini! Agevola il pasto e scalda le membra!” – ci avverte la simpatica proprietaria della trattoria La Quintaluna.

E così anche Roberto – per una sera – dimentica di essere astemio.
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ENGLISH VERSION 

Day number 3 – 7:30 am.
The colors of the dawn, moving behind the bell tower of St. Peter’s Church (Photo 1), wake me up gently.

Davide, Roberto and Giovanni are almost ready to go out.
As always, for I have a bicycle to ride, I can take it more slowly.

I sip some cappuccino and orange juice in Radicofani square before observing – looking southwards – the valley that at times I have to cross, flooded with light and fog.

No big efforts for me today.
The first part is over a road at high altitude: it’s complicated, but beautiful.
Gingerly pedaling over rocks and gravel, I take care not to slip and at the same time not to miss the scenic wonders around me (Photo 2 and 3).

On the path I meet the guys on the first day – they are also engrossed in breathtaking views – until three bends catapult me ​​into the mist.

I feel observed (Photo 4).
A strange feeling of uneasiness comes over me (Photo 5).
As the Via brings me back to asphalt I resume to push faster.

Near Ponte a Rigo I find again the sun and Davide (Photo 6).

“How the Hell you walk so fast? And the other two … where are they?”
“Further. I’m starting to feel some foot-pain and I prefer to follow my own rhythm; I will cut the shortest way towards Acquapendente. Oh, remember that the hostel tonight has no heating; I know that Roberto booked a B&B … feel free to stay where you want Vieri!”
“Hm, no heating? With my summer sleeping bag? … let’s see it later on, maybe is not going to be cold!”

After several warm hours between campaigns, meadows, layers of green (Photo 7), dirt trails, drowsy noises and unusual spring buds (Photo 8) I am about to climb the last six kilometers.

The valley leading to Acquapendente is covered in shade and humidity.
I stop at a fountain at the entrance of the village. The water is freezing (Photo 9).
As the evening approaches the warmth we left in Tuscany is just a vague memory.
The new Region we are in – we just entered the Upper Tuscia – reminds us that we are in December.

Davide is already in the hostel. I reach him.

“So, Vieri, here is the room. I’m staying here, and so Giovanni does. The Parson left me this electric heater, I will make it work a little before sleeping. Furthermore, if we close the door tonight, we will create a kind of stable effect and it will certainly be better. And once you fall asleep … you don’t think anymore!”
“Yeah … right … but … hm … you’ve got Roberto’s phone?”

(…)

“Roberto! Vieri here! … Listen, how much do you pay for the night in the B&B?”
“Hey Vieri! Only 30 euro, breakfast included! I just got here and it’s really cozy … two other pilgrims are here, you know?”
“Well … ask if they have an extra room! If I stay here with the equipment I have, tomorrow I will be a popsicle!”

In the late afternoon we meet all together in the village, where it’s fun to get lost around streets and medieval walls in search of a bar and a beer.
But wind and humidity do not stop and the idea is immediately shelved.
Coldness in Acquapendente – apparently the name is no accident – is tough.
The only goal is to pull up at a decent time, before finding a place to sit for dinner.

It’s only 19:30 when we leave aside the chills and we approach for the first time at Viterbo cousine: tasty, sumptuous and high in calories, it is exactly what we need.

“I recommend some good red wine … be generous with it, even if you are pilgrims! It fixes the meal and warms the body!” – warns the friendly owner of La Quintaluna trattoria.

Even Roberto – for one evening – forgets to be straight.

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Secondo giorno. Ore 7,30.
Davide sta già chiudendo il suo zaino.

“Vieri io tra poco esco. Oggi è lunga e l’arrivo a Radicofani è segnato sulla guida come difficile … meglio partire presto! Dormito bene?”
“Meravigliosamente! Resto ancora mezz’ora nel sacco a pelo e poi mi preparo … prenderò sicuramente qualche deviazione, magari facciamo colazione assieme a Bagno Vignoni!”

La mezz’ora diventa un’ora.
Pigramente, come sempre mi succede di primo mattino, termino di caricare la Brompton soltanto alle 8.30.

Roberto – l’ultimo incontro di ieri – è ancora alle prese col riempimento del suo carrello da camminata.
“Ci vediamo a Radicofani stasera! Buon cammino!” e lo saluto, prima di lasciare il centro silenzioso di San Quirico, addentrandomi nella campagna mentre alba e rugiada giocherellano tra di loro (Foto 1).

Arrivato a Bagno Vignoni (Foto 2) scopro che Davide si è perduto nella nebbia e ha proseguito per altra via. Il clima è ancora soporifero, ma so che il sole non tarderà ad arrivare.
Sapendo quello che mi aspetta – una cinquantina di chilometri tra caldo, sudore, deviazioni e svariate salite – non posso rinunciare ad un’abbondante colazione.

La torre di Radicofani svetta a più di 850 metri sul livello del mare ed è un miraggio che mi accompagna per tutta la giornata. La avvisto mentre pedalo verso Rocca D’Orcia (Foto 3) e poi ancora entrando in Castiglione D’Orcia (Foto 4).

Sono questi i primi due Gran Premi della Montagna odierni, cui faranno seguito quelli delle numerose colline senesi (Foto 5) e quello di Bagni San Filippo e delle sue sorgenti termali (Foto 6 e 7) dove giungo a metà giornata e mi rigenero – corpo in acqua calda e naso all’aria fredda – per un paio d’ore.

Ne vedo delle belle: VIDEO

E poi arrivano gli ultimi, infiniti, 9 chilometri.
Pura salita. A detta di molti una delle tratte più dure dell’intera Via Francigena.
Non l’ho compiuta tutta, ma non posso che immaginare sia così mentre sono costretto a spingere a mano la mia bicicletta carica. Pedalare non sempre mi è possibile, vista la pendenza della strada (Foto 8).

Mi ricongiungo con Davide proprio prima di cominciarla. Chiacchierare allevia la fatica.

“Hai visto per caso Roberto oggi?”
“No. Mi sono divertito a fare alcune deviazioni e proprio non l’ho incrociato. È uscito dopo di me comunque, credo se la sia presa con calma … vedrai che arriverà sicuramente dopo il tramonto!”
“Sì, credo anch’io. Sono sempre rimasto sulla Via e non mi ha mai passato … speriamo che ce la faccia alla sua età!”

Ingenui. Il tramonto ci sorprende quando siamo ancora in mezzo al fango – il padrone degli ultimi due chilometri di sentiero – sparendo dietro il Monte Amiata (Foto 9).
Provati e felici ci muoviamo tra le splendide vie medievali del borgo di Radicofani, prima di essere scortati all’accogliente Ostello comunale.

Ad aprirci il portone è Giovanni, un giovane parmigiano silenzioso e dal sorriso sincero, arrivato oggi in autobus per riprendere la Via da dove l’aveva interrotta l’anno scorso:

“Ben arrivati! Vi aspettavamo!”
“Grazie Giovanni! Aspettavamo? Anche tu viaggi in compagnia?”
“No, c’è su un quarto ragazzo che è qui già da un bel po’ e mi diceva che prima o poi sareste arrivati … è alto come una quercia!”

(mentre saliamo le scale)

“Ooooh! Ragazzi, eccovi finalmente! Stavo iniziando a preoccuparmi!”
“Roberto … ma quando c**** ci hai sorpassato? Eppure è impossibile non vederti!”
“Anche a 60 anni TUTTO è possibile ragazzi, basta volerlo! Non siete stanchi, vero? Che ne dite di un po’ di vinello stasera a cena e poi di perderci nel castello stanotte?”

TUTTO è possibile.
Basta volerlo.

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ENGLISH VERSION

Day number two. 7.30 am.
Davide is already closing his backpack.

“Vieri I’m going out soon. Today we got a long road and the arrival in Radicofani is marked as difficult … better if I leave early! Did you sleep well?”
“Wonderful! I’ll rest a little bit more and then I come too … definitely I’m visiting some little towns on the way, maybe we can have breakfast together in Bagno Vignoni!”

The little bit more becomes an hour.
Lazy as I am always in the early morning, I finish loading the Brompton only at 8.30.

Roberto – the man we met yesterday – is still filling his trolley walk.
“See you in Radicofani tonight man! Good journey!” – I greet him, before leaving silent San Quirico and approaching the countryside while dawn and dew are playing with each other (Photo 1).

Once in Bagno Vignoni (Photo 2) I find out that Davide somehow lost himself in the fog and continued alone. The weather is still drowsy, but I feel the sun is coming soon.
I know what is awaiting me – fifty kilometers between hot, sweat, dirt and different uphills – so I can not give up a hearty breakfast.

Radicofani tower rises at more than 850 meters above sea level and is a mirage accompanying me throughout the day. I notice it at a glance as I pedal towards Rocca D’Orcia (Photo 3) and again entering Castiglione D’Orcia (Photo 4).

These are the first two Grands Prix of the Mountain I have to challenge today, to be followed by those of the many hills around Siena (Photo 5) and Bagni San Filippo one. At noon I reach its hot springs (Photo 6 and 7), where I can rejuvenate myself – body in hot water and nose in the cold air – for a couple of hours.

I see many beautiful things: VIDEO

And then the last, neverending, 9 kms.
Pure climb. One of the toughest stages – according to many – of the whole Via Francigena.
I didn’t do it all, but I can imagine that’s the truth when I’m forced to hand push my loaded bicycle on this quite vertical road (Photo 8).

I catch up with Davide right before we begin it. Chatting relieves the effort.

“Did you see Roberto today?”
“No. I had a few detours and I didn’t come across him. But he started after me anyway, for sure he will end the stage only after dark!”
“Yes, I believe it. I was always on the path and I didn’t see him either … I hope he can face it at his age!”

Naive. The sunset surprises us when we are still in the mud – the master of the last two kilometers of trail – disappearing behind Amiata Mount (Photo 9).
Tired but happy we move between the beautiful medieval streets in Radicofani, before getting to the cozy communal hostel we are staying in for the night.

Giovanni, a young silent man from Parma, opens us the door with his great and sincere smile.
He arrived today by bus to resume his pilgrimare from where he had stopped last year:

“Welcome! We were expecting you! “
“Thank you Giovanni! We?”
“Yes, upstairs there is another guy who’s been here for a while. He told me you were heading Radicofani as well … He is as tall as an oak!”

(as we step in)

“Ooooh! Guys, finally! I was starting to worry! “
“Roberto … but when the f*** did you overtake us? How come we didn’t see you?”
“Guys … even at 60 EVERYTHING is possible, you just need to go for it! You are not tired, right? How about having some wine for dinner and then losing ourselves in the castle tonight?”

EVERYTHING is possible.
Just go for it.

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Mezz’ora dopo aver lasciato il sole di Grosseto, il treno si addentra nella valle del fiume Ombrone.
All’improvviso ogni cosa sparisce. Non si vede più nulla.

Nebbia. Nebbia dura.

“Dado, sei sicuro che questo treno porti a Buonconvento e non nei dintorni dello Stige?”
“Sì. Sicuro. Tra poco dovremmo arrivare alla stazione di Murlo. Poi c’è Buonconvento.”
“… alla stazione di che cosa?”
“Murlo.”
“E cosa c’è a Murlo?”
“Niente. Solo una stazione, credo.”

È davvero così. A Murlo non c’è proprio niente. E anche se ci fosse, non si vedrebbe.
L’abitato di Buonconvento – che raggiungiamo poco dopo – dovrebbe essere grazioso. Ma anche qui la nebbia di questo strano 27 Dicembre avvolge tutto in un silenzio angosciante.

Non importa. Sono già le 11 e dobbiamo partire.
Il tempo di vestirci a cipolla di fronte ad un distributore automatico e iniziamo.
Davide a camminare, io a pedalare.

“Vieri qui c’è la mappa della tappa di oggi. Fai una foto magari (Foto 1). Io ne avrò per una ventina di chilometri, vedi tu se vuoi fare deviazioni o altro. Ci vediamo nel pomeriggio a San Quirico, ok?”
“Perfetto. Qui vicino dovrebbe esserci Montalcino, giusto? … Pensavo di farci un salto, se riesco a trovare la strada. A più tardi, e buon cammino!”

All’altezza di Poggiarellino (sì, si chiama così – Foto 2) ci separiamo.
La strada si inerpica subito.
Non vedo colline intorno, ma so che Montalcino è – ovviamente – su un monte.
L’inizio di quest’avventura è tutto una salita che non so per quanto durerà.
A testa bassa, spingo sui pedali.
I minuti trascorrono velocemente ed il caldo comincia a farsi sentire.

Dopo nemmeno un’ora di bicicletta sbuco fuori dalla nebbia.
Sarà anche inverno, ma il sole non si lascia intimorire e mi ritrovo in pantaloncini.
Le colline esplodono in tutti i loro colori (Foto 3).

Montalcino di colpo non è più un miraggio.
La raggiungo non senza fatica (scopro essere a 564 metri sul livello del mare, quando Buonconvento è a 147), ma soddisfatto. La bellezza del suo panorama (Foto 4) e della sua Fortezza (Foto 5) mi catturano per un paio d’ore.

Guardo il telefono. Sono le 3.

“Dado! Tutto ok? Dove sei?” 
“Da Dio … che caldo fa?! Mi sono fermato a mangiare qualcosa a Torrenieri ed ho ripreso a camminare da poco. Tu?”
“Ora lascio Montalcino … fra un’ora circa ti raggiungo sulla via!”

Lo ritrovo a metà strada tra Torrenieri e San Quirico D’Orcia, sul fare di un meraviglioso tramonto (Foto 6 e 7). È in compagnia di altri intrepidi pellegrini invernali: Ilic e Barbara – due simpatici ragazzi toscani – ed una coppia di loro amici a piedi col giovane figlio.
Parlano amichevolmente come se si conoscessero da anni ed io non incontro difficoltà ad inserirmi subito nel gruppo.

Può sembrar strano, ma sul cammino è difficile incontrare gente scorbutica o malmostosa. Ognuno sa stare bene con i propri silenzi, ma è al contempo estremamente aperto e ricettivo con persone che condividono quotidianamente – lontane dalla città e dalla routine – le medesime passioni, le medesime sensazioni, le medesime sfide.

Hanno scelto di dormire in uno dei diversi Bed&Breakfast della zona e così li salutiamo tutti una volta arrivati a destinazione, di fronte al nostro ostello.
Ad aprirci il portone, un uomo asciutto, sorridente e alto come una quercia.

Roberto, sessantenne romano (“dei Castelli!” – tiene a sottolineare) con la vivacità di un ventenne, sarà nostro compagno di viaggio fino a Viterbo e diventerà presto un amico.
Ancora non lo sappiamo, ma il piacere di averlo incontrato e palese fin dal principio.

“Ragazzi, ho comprato poco fa dei pici da fare al pomodoro ed una ribollita … vi va di condividere la cena?”
“Volentieri! Dopo la doccia andiamo a fare un giro in paese e integriamo la spesa!”

(un’ora dopo, esaltati)

“Roberto, non sapevamo se tu fossi allergico a qualcosa in particolare e così abbiamo preso un po’ di roba: formaggio, finocchiona ed una bottiglia di vino rosso bello tosto!”
“Ah Ah! Cacchio ragazzi, forse ve lo dovevo dire … sono vegetariano e praticamente astemio!”
“Ah … e il formaggio?”
“Sì, quello magari lo assaggio … ma almeno avete preso il pane! Bravi!”

Ceniamo discutendo di alimentazione, fisica, filosofia e sciamanesimo.
Il vino andava pur finito, d’altronde.

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ENGLISH VERSION

Half an hour after leaving the sun in Grosseto, the train enters the Ombrone River valley.
Suddenly everything disappears. We no longer see anything.
Fog. Hard fog.

“Dado, are you sure this train leads to Buonconvento and not across the Styx?”
“Yes. Sure. We should get soon to Murlo station. Then to Buonconvento.”
“… The station of what?”
“Murlo.”
“And what’s in Murlo?”
“Nothing. Only one station, I think.”

And it’s really like that. In Murlo there’s nothing. And even if there was something, we wouldn’t have seen it.
Buonconvento old town – which we reach a little later – should be graceful. But even here the mist of this strange December 27 wraps everything into a distressing silence.

It does not matter. It’s already 11 am and we have to leave.
We wear multiple layers of clothing in front of a vending machine and we begin.
Davide to walk, me to pedal.

“Vieri here’s the map of today’s stage. Take a picture of it maybe (Photo 1). I’ll have it for about 20 kilometers, feel free to choose your own way. See you in the afternoon in San Quirico, ok? “
“Perfect. Montalcino should be nearby, right? … I think I’ll go there, if I can find the road. See you later, and good journey!”

Near Poggiarellino (yes, that’s the name – Photo 2) we take different directions.
The road climbs quickly.
I don’t see the hills around, but I know that Montalcino is – of course – on a mountain.
The beginning of this adventure is all uphill and I do not know for how long.
Head down, I push on the pedals.
The minutes pass quickly and the heat begins to haunt me.

Not more than an hour of cycling and I emerge out of the fog.
It may also be winter, but the sun is not frightened at all and I find myself in shorts.
The hills explode in all their colors (Photo 3).

Montalcino suddenly is no longer a mirage.
I reach it in a big sweat (the town turns out to be 564 meters above sea level, when Buonconvento is at 147), but satisfied. The beauty of its landscape (Photo 4) and its Fortress (Photo 5) catches me for a couple of hours.

I look at the phone. It’s 3 pm.

“Dado! Everything ok? Where are you?”
“Great, but it’s hot! I stopped to eat something in Torrenieri and I’m starting again now. You?”
“Im about to leave Montalcino … in an hour more or less I’ll reach you on the way!”

I find him halfway between Torrenieri and San Quirico D’Orcia, when the sunset is starting to draw its painting (Photo 6 and 7). He’s with some other intrepid winter pilgrims: Ilic and Barbara – two nice guys from Tuscany – and another couple, walking with its young son.
They talk as if they had known each other for years and I have no trouble in blending quickly into the group.

It may seem strange, but it’s difficult to meet testy or negative people along the path. Everyone knows how to be comfortable with his own silences, but at the same time is very open and receptive to people who share daily – far away from the city and from the routine – the same passions, the same feelings, the same challenges.

They chose to sleep in a B&B and so we salute them once at our destination, in front of the hostel.
A dry smiling man, tall as an oak, opens us the door.

Roberto, a sixty-years-old Roman (“… from Castelli area!” – he tends to underline) but fresh like he was 20, will be our traveling companion until Viterbo and will soon become a good friend.
We do not know it yet, but the pleasure of meeting him is clear from the beginning.

“Guys, a while ago I bought some pici al pomodoro and some ribollita … would you like to share the dinner?”
“With pleasure! We are taking a shower and then in the village to find something as well!”

(An hour later, enhanced)

“Roberto, we didn’t know if you were allergic to something, and so we took a bit ‘of stuff: cheese, finocchiona and a good bottle of heavy red wine!”
“Ah Ah! Shit guys, maybe I had to warn you … I’m a vegetarian and I don’t like alcohol that much!”
“Oh… and what about the cheese?”
“Yes, maybe I’ll taste it … but well, at least you also got the bread! Well done!”

During the dinner we discuss about nutrition, physics, philosophy and shamanism.
We had to finish the wine, however.

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